关于管架攀爬遥控车的一些思考？
RCFans金牌Fans 闲云帝 的精华作业！大家好！好久没有写帖子了，这段时间里还是在继续倒腾管架和性能爬，各种花式挖坑折腾后，有一些新的心路历程想和大伙分享看看。
首先这还是一篇管架车的分析思考脑洞篇，初次接触管架的同学可以移步到我的另外一篇管架的入门帖子去围观
（管架车的-★入门和进阶篇★http://www.rcfans.com/thread-1019075-1-1.html）
我们继续先谈管架材料
尼龙不锈钢棒和钛合金我就不说了，上面的贴子里有详细的介绍。
我先说碳纤维吧，碳纤维的侧边很多，大多都是属于性能车用的。也就是我们常说的2.2S
轴车的性能爬和2.2M的强爬。
比方我这个2.2s的侧板
当然也可以参考一些真车的版型试着去，做出的其实感觉很有乐高的feel，你依旧可以是波箱上传动轴挂拉杆或者刀臂。
在老F大神N1车架的基础上改动的轴车。
顺带升级了一波。
后来用改窄的R1猪笼+SCX桥和刀臂也对付出了一台。
但是碳纤维板唯一的缺点就是很难做出曲线，基本都是夹板的结构，为了做个有弧度的边条，也只能是去切割尼龙条来装饰一下效果。
接下来的是3D打印，现在的打印费用算是很亲民了。优点就不多说了，大伙都懂。
比方我们常见的强爬侧板，他们中间的龙骨就是打印出来的。
还有感谢老王赠送我的2.2s轴爬的3D打印波箱
因为材料的特殊性导致在个别受力点会比较尴尬，如果用来做管架的话，可以在受力的部位加上碳纤板来加持，
3D打印混合碳纤维板，可以说是一个目前来说非常好的办法。
这台爬车，就算是典型的3d打印加碳纤维。
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接下来我们来说金属，一台金属管架拿在手里的感觉，不是什么碳纤维和尼龙架能比的。
那种沉稳厚实的感觉确实难以言表。
其实金属管架里面困扰我们的一个很重要的2个原因，1是重量；2是价格。
不锈钢的重量（1800g+）和钛合金的价格（￥2800+）；
不锈钢重量惊人、钛合金价格感人。
那有没有一种是钛合金的重量和不锈钢的价格呢？
答案出来了，就是我要说的不锈钢管。
一说到钢管就想到跳舞。。。哈哈你懂的！
不锈钢管又不是什么黑科技高精尖航天材料，为啥值得一书。
其实我们看到的雷神之锤的管架车都是钢管车，实现要是都是钢棒是不是就变成坦克车了。
对比一下真车的拉杆座，是不是觉得我们攀爬车的爆结实。
接着真车管架走一波
我们来个体积换算重量的公式试试：多年的数学是语文老师体育课上教的不懂有没有算错。。。。
圆柱体重量＝圆柱体材料的密度×圆柱体体积＝圆柱体材料的密度×圆柱体底面积×圆柱体高度
＝ρ×π×r×r×h（ρ为圆柱体材料的密度，π为圆周率（取3.14），r为圆柱体底面半径，h为圆柱体高度）。
直径5mm不锈钢棒长100cm=7.93x3.14x0.25x0.25x100=155.6g
直径5mm钛合金棒长100cm=4.51x3.14x0.25x0.25x100=88.5g
直径5mm内径3mm不锈钢棒长100cm
先算出内径3mm不锈钢棒的重量：7.93x3.14x0.15x0.15x100=56g
用5mm的扣除掉3mm的重量：155.6-56=99.6g
可见管架车的重量还是不错的！
在国外的很多管架车，歪果仁他们也都是用钢管来做的。
当然还有我们最特别的说法，就是管架管越多越仿真越好看。当然重量也加上去了。
一说管材，大伙首先担心的是强度。当然没有具体条件下的假设都是耍流氓，比方你说全油门怼墙上了，
那我觉得基本所有材料的管架都得挂。
正常我们攀爬车更多的情况下就是各种的翻滚，后空翻，前空翻啥的。
测试中我们采用了5mm的钢管3mm的内径，实际下来的下来的重量要求基本和钛合金不分伯仲。
内径3mm的一个好处就是我们可以在车头和车位的管上无损加塞防倾杆的操作。
后反倾
前反倾
这次友商的新品猪笼，我也拿到了几张图，他们用的也是钢管材料。
钢管弯管也会有个难度BUG，就是角度和厚度，太薄的管弯曲大的角度就会发生瘪管的囧态。
当然这个尺寸的强度在日常的攀爬中使用是可以放心使用的。管架的成品强度大大超出了我的预期。
补一个手工焊接的设备盒，工艺感人 重量也感人！哈哈，我已经去怂恿师傅研究一下焊接车桥了。
据说能激光打印，混了个001编号！
总结一下这些材料各种的优劣势
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接下来就是我们关心美化环节，管架车最难的2个难点就是引擎盖和前脸。
在我们早期的匮乏阶段，大伙基本都上一边倒的使用双鹰车壳来切切割割，好处是易取材。
难的是尺寸的变化，有时为了适合车壳的宽度，不得不采取使用超长的接合器的削足适履方法。
比方这张就是车架好评，引擎盖和前脸差评系列。
当然了现在最好的引擎盖是哪里找呢？最好的方法就是3D打印。想怎么样就怎么样，然后这个门槛也很高，毕竟首先你得会制图，对于我这种SW只看完目录，用AI来画CAD图纸的来说，怂恿别人一向是我的强项。
管架变化多端，唯有更着他变才是硬道理。
正确的设计思路应该是这样，首先是选择车桥然后是根据车桥的比例设计车架最后是各种蒙板。
不然最后碰到的基本都是各种干涉各种返工各种改改改各种的挂闲鱼。
当然前脸和引擎一样也能直接打印出来固定，当然我更喜欢焊进去，因为前脸这东西不用一直变化，
而且还能很大程度增加前部的强度，塞个灯泡啥的也方便。
这次引擎盖的固定用到了大梁车常见的固定模式-磁吸。我只能说换电池太特么方便了，
特别手大的同学对管架车憋手的换电池方式十分的憋屈，实际发现这四个磁力的力度基本很难翻滚掉引擎盖的囧态了。
基本是前脸和引擎盖定了，剩下的蒙版就好处理多了，ABS板、铝板、不锈钢板、碳纤板都能上，没有啥要求孔位对的上就行了。
小技巧：因为管架的孔位都是后期手动焊接上，是会存在一些误差的，能从师傅那拿到侧板尺寸的坚决不要自个量自个画，能让师傅动手做侧板的坚决不自个动手。
比方孔位固定的是2.5MM的螺丝，你的孔位尽量打到3mm一点，做人嘛 多给自个留一点余地。
如果师傅没有帮你做侧板这些，我个人的经验是，用纸张不干胶裁切好大概的尺寸后，
用力按压孔位，出现凹痕后，或者直接刺破，最后在把不干胶贴贴到板材上裁切和打孔。
剩下的各种搭配就见仁见智，就不多说了。特别是那些玩静态出手的大佬们，细节出来分分钟拜倒。
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接下来我还是聊一下电设吧。
首先我感觉管架车的电设应该更看重的是爆发力，毕竟管架车的重量还是有的。
而不用过多的去纠结最强低速线性，如果要苛求低速线性我觉得应该是2.2s和2.2M这些轴爬和强爬考虑的范围。
他们更多的是思考这个石头的角度怎么上，而不是简单的一抠油门怼上去。
管架车因为自身的自重很多时候电设会出现小马拉大车的情况。
大伙一定要关注到自个车的重量，虽然说是攀爬车比较不挑电设，但是也不能出现一套电设打天下的局面。
反观歪果仁他们这方面的细节做的会比较到位，他们的电设说明书都会出现适应的车重，
这样你比较一下很容易就知道自个车适合多少功率的。
管架车的电设我比较推荐的就是带有第三通道拖刹力度的电调要是带双速波箱的话，可玩性非常高。
平路跑速度的话拖刹不用开太高，这样避免急停的空翻。攀爬岩石时拖刹调到最高，分分钟锁死。
还有比方在下大陡坡时，带油门的话容易前空翻，适当的调小拖刹力度，就能靠着车的自重安全下坡来。
这些操作都是可以在遥控器上简单的按钮操作，好用方便。
电池我现在基本都是3s了，其实大多的朋友很多都停留在2s阶段，大胆的上3S吧。
记得在群里的一个朋友问道：“1060电调是不是不能支持3S ，会烧电调吗?” 我回答：“ 3S 我一直在用，没问题。”
然后那朋友反问了一句“那为啥会有1080的电调？”
然后我就瞬间无力了。
舵机嘛就简单了，大力大力大力的就行。
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最后一个就是带一下配重吧，本人以前发过的一个攀爬车配重贴的指南（http://www.rcfans.com/thread-975180-1-1.html），不久过后发现各大厂家都开始生产了配重了，原来的配重一票难求到现在的各种花式配重。
不得不感叹RCFANS论坛的影响力的非比寻常！配重可选择面突然间宽了很多，当然也很多脑洞大开产品。
更加需要大伙去衡量和判断这个配重是否有效，纯粹是为了心情还是说是为了性能。
还有一个就是配重最好能是同平台的产品，比方同样的原厂车T4，你有轴下配重的就是比原厂的爬的舒服些。
同样下赛道的T4，你塞个1800毫安的3S电池，确实比他们塞个5000毫安2s的好爬。
T4的运动版单速无差速的下赛道又比那些双速有差速的好使。
当然娱乐耍耍外出爬爬山穿越的朋友请无视刚才的对话。娱乐就要功能多，可玩的地方多。
管架车的话，建议大伙就直接调过配重这个环节了。
真心不需要，因为定位就是去几个好友去爬爬山穿越的车型。真要下地比赛，就呵呵呵了。
比赛的话你一定要记得找出原厂的尼龙猪笼来，效果你懂的。
最后做为一个管架车的爱好者希望能有更多厂商们能投入研发，
金属管架焊接的由于品控的不可控因素太多，基本也就民间几位大神独立在做。
尼龙注塑开模可以说是目前量产最好的办法。
铝件铸造后期组装也是一个方向，但是对铝件的质量要求较高。
感觉这些还是让厂家们的设计师们去思考吧。。。
最后祝大伙都能够买到更好更心仪的管架。你们喜欢的永远是下一台车！