准备买车的请收藏！手把手教你从选车到提车的正确姿势！
随着汽车在国内的迅速发展，已成为人们日常生活的必需品和关注品。买车对于大部分朋友来说都算是一件大事，从车型海选开始，到去各4S店看实车，再到订车直到最后到4S店提车，每个阶段都是折磨人的。所以大家提车前对车子做的小功课是非常有必要的。今天小编就和大家一起探讨下买车小知识，希望对各位将要买车的朋友们有所帮助。
如何选新车？
如何选新车呢？简单来说只需六部！
第一步：明确自己的需求
买车的需求
第一是确定买车的用途，买车是想解决什么问题？
- 方便老婆带娃买菜；
- 上班路程较远，需开车上班；
- 家庭成员多，出行不方便；
- 公司需要接待客户。
用车需求等于汽车配置的硬性需求，例如空间多大、座位多少、动力多好、驾乘感受、隔音等级……
个人的喜好
根据自己的个人喜好去确定车辆的：颜色、线条，内饰质感、做工或品牌理念。明确对汽车个性喜好，可防止在后期犹豫不决中被汽车销售催促下单。
第二步：确定预算
根据财务状态，确定买车预算。财务状况自己知道，老鸟就不多说了。听老鸟一句劝，买车的预算定向下来就不要乱改，因为市面上汽车报价都是车身价，车身价后面还有交购置税、各种保险、上牌等费用等着你掏腰包。
老鸟来给你算一笔账，假设你准备购买一辆裸车价15万，发动机排量2.0T的5座SUV。一般情况下会有以下五项大类的后续支出：
备注：
车船税：各地没有统一标准，强制缴纳，大概2.0升以上至2.5升(含) 660元至1200元；
交强险：根据车座来定价的，强制缴纳，6座以下的汽车交强险是950元；
各种商业保险：车损险+第三者险+车上人员责任险+不计免赔，普遍均价在5000元。
上牌费：相对浮动且保守的预估价格：500元。
一辆15万的裸车，还需要在车身价之外支出：12821的购置税；660元车船税；950元交强险；5000元商业险；500元上牌费用。
落地大概还需预备≈20000元；≈13.33%的裸车价
如果觉得这样算太麻烦，那就直接往上浮动一点，在车身价之外预留15%的钱款。
第三步：确定置换周期
置换周期主要针对购买新车的车主，老鸟认为三年时间作为一个分割线比较恰当。
打算买车用三年以上，建议买老款车。新款上市之后老款就会进入迭代环节，进行库存清理。一般这个时间段老款车口碑基本稳定，消费者可以在网上直观感受到车的好坏：车能否满足你的需求，经常被吐槽的小毛病，售后养护问题。
打算一至三年就换车，说明个人的财务状况一般还不错。老鸟建议买新款车，一般汽车三年之后性能工况会有所下降并进入保养维护期，这个时候就可以置换新车，新车不但车况好，养车又省心。
第四步：确定目标车型
现在国内的汽车市场竞争激烈，基本上每个厂家都是全级别全价位的布局，特别是十万二十万级别的汽车市场，市场高度竞争而又高度稳定。
关于选择目标车型有几个建议
1）销量，建议选择热销车型，没有平白无故就热起来的车型。而反观销量差的车会迫于库存压力降价出售，直接导致车型保值率下降。且因为销量差，该车型的人群数量较少，厂家方面售后维护政策的补给不会太上心。
2）颜值，颜值属于个人喜好，虽然只是用来看没有实际使用意义，但是对于购车决策影响不小。这也导致国内模仿“路虎”、“保时捷”的汽车层出不穷。
3）口碑，厂家与车店只会王阿婆卖瓜，自卖自夸。忽略其他乱七八糟的炫耀，直接找负面投诉。因为绝大部分投诉都会在4S店内解决，所以能上网查到的负面信息都相对真实。
（图片来源于网络）
4）安全性，事故发生只在一瞬之间，保险赔偿只是事故之后的马后炮，一辆汽车配置看着不错，但安全配置缩水，等于拿命去省钱。
第五步：性能配置
大家都知道配置对于性能影响很大，买车必须看性能配置。但如果直接看销量排行榜，性能配置的数据就不太重要了，因为能热销上榜的基本上配置都不差。了解一些重点参数配置，根据这些重点配置选择适合自己的汽车。
1、发动机
发动机排量只是辅助参考。先简单科普一下增压发动机以及自然吸气发动机。增压发动机分为涡轮增压与机械增压。
涡轮增压发动机，顾名思义就是靠涡轮增加发动机进气压力来增加气缸内的进气量，增加空气来达到增加动力的效果。自然吸气发动机相对原始，进气只依靠发动机自身的吸力。
涡轮增压发动机的优势就是效率更高，同级别排量下可输出的动力效率更高。但是缺点也是比较明显的：购买以及保养都要较多的花费；低速油耗高，特别是在大城市比较明显，涡轮介入时会有一股冲突感。
自然吸气的发动机驾驶柔顺线性，同等级的情况下功率比涡轮增压发动机少，也因为没有增压发动机功率是线性输出，驾驶体验柔顺，操控性相对较好。
大家买车一般都是家庭民用，小编建议多关注一下扭矩，扭矩体现在加速负荷上，而功率主要体现在最高车速上面。我们用车日常驾驶很少达到极速，更多的是红绿灯之间走走停停，车辆驾驶的速度一般是处于中间水平。比较概括的来说，扭矩高的可以让你在中段加速的时候更有爆发力快，例如加速超车。
发动机的功率扭矩并不代表最后的实际输出，整体而言=扭矩×变速箱齿比×主减速器速比×机械效率/轮胎半径。
小编提醒您如何看发动机参数
1）根据需求选择发动机类型；
2）排量仅供参考；
3）重点看扭矩功率：扭矩第一、功率第二，越高越好。
2、变速器
不同的变速器都有各自的优缺点
MT变速器
优点：手动变速可操控性高，使用得当比自动变速器更省油。而且后期维护成本更低。
缺点：新手驾驶难度较大，而且遇到长时间堵车的话，长时间踩离合会加速疲劳。
MAT变速器
以手动变速器作为基础，增加一个电机实现自动换挡。
优点：廉价，可以让你花最少钱体验自动变速器，后期维修价格也不太贵。
缺点：换挡逻辑都不完善，电机换挡有顿挫感，影响驾驶舒适。
AT变速器
优点：属于早期的自动变速箱，发展到现在技术成熟稳定可靠，换挡逻辑清晰，驾驶轻松。
缺点：维护成本比手动的要高，驾驶换挡逻辑基本依靠油门，油耗比一般手动挡高。
CVT无级变速器
优点：没有顿挫感，换挡平顺，舒适性高。结构简单，体积小重量更轻，传动效率高，也降低了油耗。
缺点：低速急加油门响应较慢，制造成本高，而且后期维护成本高。传动链承重有限，不能长期高负荷工作，比较忌讳随意拖车。
让DSG双离合变速器
优点：双离合换挡速度快，体积小。还有一点是油耗低，为了适应中国环保要求，所以现在不少车辆都是用双离合变速器。
缺点：生产精度高，后期维护成本高。发动机匹配度不高，基本上搭配双离合的发动机都有顿挫感，影响驾驶感受。
3、减震器
一般减震器分为独立和非独立两种，独立悬挂优于非独立悬挂。而现在的汽车生产成本下降，让部分汽车厂家开始在十万级别的车上标配独立悬架套件。
三种常见悬挂
麦弗逊悬挂：结构最简单成本最低廉的独立悬挂，寿命较短。目前家用轿车的前悬挂普遍使用麦弗逊悬挂。
横臂式悬挂：体积较大的独立悬挂，偏向运动类型的汽车或者超跑，转弯承重性较好。
多连杆式悬挂：调较复杂，体积相对较大，普遍用于个人家用，定位偏舒适性的汽车上，汽车出厂调教很大程度上会影响悬挂的软硬。
除三大件的参数之外，还有一些相对杂项的参数：一是车辆长宽高，还有一个轴距。离地间隙、接近角、离去角、转向角等，小编在这里建议：这几个参数，越大越好。
另外关于轴距稍微提一下：轴距的长短直接决定了车内空间。轴距短驾驶体验越好，轴距长乘坐体验好。
筛选车型配置
减少无效花费。现在不少车都是堆功能，每一款车型高中低配拉出来就是几个款，一大堆花哨功能看起来都不错，但能用得上的寥寥无几。
适合自己的配置才是最好的，
小编建议：根据预算，别盲目最求高配置。
第六步：到店试车
带上身份证、驾驶证去车店实地看车。实际的接触一下目标车型，并且获得一个明确的车型报价，从中挑选出一款心仪的车型。
买车如何选动力？
消费者买车，除了对外观、内饰、配置这些方面有要求之外，更重要的一点就是看动力。动力怎么看呢？很多消费者去实体店里看车，听着销售满口的动力参数，此时的内心是相当崩溃的。虽然不懂参数也不能暴露，不然会轻易的被销售牵着鼻子走，于是强装镇定。但是说归说，到底怎样才叫“动力够用”？或者说有没有一个量化通俗的标准呢？通常我们说到汽车动力性能时，多数朋友都会以发动机马力作为参照，尤其是汽车不是很了解的新人，但事实上，车重也时时刻刻影响着车子的动力表现，也就是说，用马力
重量比来衡量车子的动力是否够用，会比单纯看功率更科学一些。一般情况下，马力重量
比在100马力/吨左右时（1吨的车子，有100马力时），动力表现基本能满足大部分人的需要。
发动机排量
多年前汽车圈里面都有一个黄金排量的说法。当时A级车（紧凑型）的黄金排量被公认为
1.6L，对大部分人来说，低于1.6L就会觉得动力不够，高于1.6L就会觉得油耗太高。
如今，随着直喷、涡轮增压、高压缩比等技术的应用，以排量来判断动力是否够用已经不
算科学了，但作为粗略的参考还是可的。通常情况下，A0级小车1.5L或1.0T，A级车1.8L或
1.4T，B级车2.4L或1.8T基本可以满足我们大部分人的动力需求。
发动机输出功率
通常我们说到汽车动力性能时，多数朋友都会以发动机马力作为参照，尤其是汽车不是很
了解的新人，但事实上，车重也时时刻刻影响着车子的动力表现，也就是说，用马力重量
比来衡量车子的动力是否够用，会比单纯看功率更科学一些。一般情况下，马力重量比在
100马力/吨左右时（1吨的车子，有100马力时），动力表现基本能满足大部分人的需
要。
发动机输出扭矩
事实上，真正体现车子有没有力的参数不仅要看功率，更要看扭矩。扭矩代表着发动机的
出力大小，扭矩越大，驱动轮的驱动力就会越大，加速就越快。从目前大部分车子的情况
来看，A0级车1505N·m、A级车1755N·m、B级车2005N·m就算够用了。
发动机输出特性
对汽车比较了解的人在选车时，除了看上面最大功率和最大扭矩的数值，还会比较一下它
们出现的转速。对于自然吸气发动机来说，最大功率通常出现在6000转左右的红线转速，
最大扭矩则通常出现在4000转左右。这就意味着，要想发挥最大动力，必须让把发动机拉
到高转速。
而如今流行的涡轮增压发动机，最大功率通常出现在5000转左右，最大扭矩更是在1500转
左右就可以爆发。也就是说，即便最大功率和扭矩参数相同，涡轮增压的车型动力来
得早，来得快，加速感来得容易。
0-100km/h加速时间
加速时间是评价汽车加速性最直接的参数，目前市面上大部分车子的加速性能大致可以分
为：0-100km/h加速时间小于9秒的属于动力强劲的；大于11秒的属于动力偏弱；而介于9-
11秒之间的属于平均水平。也就是说，目前0-100km/h加速时间在10秒左右的车子对于大部
分人来说属于够用水平。
相信很多对汽车数据无感的朋友还是多少有些模糊，鉴于这种情况，小编还有一个非常实用的方法推荐，那就是直接到4S店亲自试驾，体验深浅度加油动力表现、开空调后上下坡动力、起步反应快慢、超车反应等等，如果这些常用的驾驶状况表现都还不错的话，相信这台车对于你的“动力够用”应该就没问题了。
油耗方面怎么看？
全球知名的市场研究公司AC尼尔森说，中国车主所有和汽车相关的消费项目里面，油费是占比最高的，占到所有用车费用的46%，所以说油耗问题确实是不少朋友，买车前面最关心的问题。
油耗作为汽车选购时的重要指标之一，2.0还是1.6，都关系到日后养车的成本，因此成为很多消费者重点关注的维度。
（举例：自主品牌与合资品牌油耗满意度调查）
在很多消费者的印象中，日系车油耗较小比较实惠，而德系车由于自重等原因导致油耗偏大。从图中可以看出，消费者普遍对目前市场上汽车的油耗情况不满意，不管是自主品牌还是合资品牌，消费者都给予了超过75%的中评，好评程度仅有不到20%。
油耗算是养车费用的大头，但买车过分在意油耗，其实也没有必要。咱们大部分车主潜意识里都觉得买车这件事是个一锤子买卖，花了十几万买车以后，养车用车上能省则省，再别让我操心头痛。
其实，正是抓住了消费者的这一心理，很多车型在宣传时，最爱在油耗上吹嘘造假，尤其是以自主品牌为重灾区。
在这里，小编还是要提醒大家，买车时一定要正确看待油耗。
1 各种“节油赛”都是瞎扯淡！
2 各级别车型真实油耗到底如何？举个例子给大家说明：
都说日系车省油，根据车主实测下来总体上也确实是这样。大家比较下会发现，WEY VV5和吉利博越这样“油耗不算低”的SUV，比起本田CR-V在用户实测时百公里油耗高出3L！
乍一听很吓人是不是？每跑100公里要多3L油，92号汽油的话将近20块！还是买省油的日系车吧，日后用起来更划算！
但我再仔细帮你算一下你会发现油耗其实并不那么重要……
3 省下的油钱其实并不多！
我们就拿CR-V和吉利博越来比较下。
在常见购车中，很多人追加预算买更省油的日系车。然而我们对比后发现——
首先，顶配的博越与次顶配的CR-V相比，博越价格低配置还高，当然像博越这样的自主品牌要不低价高配也干不过合资车。
如果你为了省油，咬咬牙加了78300元买了CR-V。你知道你要多久才能用油钱把差价省回来嘛？
根据车质网口碑实测，一般博越每百公里多烧3L油，就是20块左右，你得开391500公里才能持平。
普通车主一年开1.5万—2.5万公里，也就是说，两款车的差价你得开15—26年才能持平！
如果你觉得顶配博越与次顶配CR-V相比差距过大，这样比不客观。我们再换一种方式——
经过计算，单对我们消费者来说，汽车油耗其实并不那么重要！你喜欢博越的高配，WEY的颜值，又很在意日系车的低油耗……那么你不用纠结，买你想买的高性价比自主车型就好。日系车再省油也省不会来之间的差价。
不过，展厅中4S店的销售指着新车前挡风上大大的工信部燃油标识吹嘘自家产品多么的节油，也有人把车买回家后发现：实际油耗却大相径庭，惊呼竟然买了个油老虎回来，后悔也为时晚矣！
为什么会出现这种情况，那么这个工信部的油耗数据可信吗？
我们先要了解工信部油耗是怎么来的
目前我国工信部油耗测试还是采用2000年颁布的欧洲循环驾驶法，认定市区30%，市郊70%，并且与我们日常在大街上跑不同，工信部测试时是将车子放在试验台上，模拟车辆在道路在实际行驶的车速和负荷，通过测量二氧化碳、一氧化碳和碳氢化合物的排放量，按照碳平衡法测量油耗。这个完整的测试循环只是通过四个市区循环和一个郊区工况组成，总计1180秒，也就是不到20分钟，综合油耗是用市区和郊区两个循环得出的数值按照公式计算出来的。
显然这种简单的低负荷台架测试已经不能代表如今复杂的市郊行驶情况，这也导致新车实际油耗跟工信部油耗差异很大，甚至有消费者称，现实生活中永远开不出工信部给出的油耗数值。
那么又一个问题来了，工信部综合油耗和实际油耗到底差异有多大？为此，天涯君搜集了一些热门自主及合资车型的口碑油耗，看看能不能看出点门道。
从图中不难分析出，采用涡轮增压的车型在工信部这种低负荷台架测试中更容易得到较低的数值，不过实际使用中如果匹配的变速箱效率不高，实际油耗和工信部油耗差异会更大。此外，自主品牌在实际油耗方面与合资车依然存在差距，这与自主品牌在变速箱上的短板有很大原因，例如采用了高效的DCT变速箱的GS4在油耗上就有突出表现。因此，光凭工信部油耗来判断一辆车实际上是否省油还真不靠谱。
怎么通过油耗来选购车辆呢？
那么我们如何买到油耗表现突出的车呢？是买涡轮增压发动机还是自然吸气发动机？什么变速箱更加高效？选择轿车还是SUV？
首先，购车前一定要清楚未来使用这款车时的交通情况，是经常在拥堵的市区中走走停停，还是常跑郊区和高速。这两个行驶工况显然完全不同，前者的对车辆的负荷显然要远大于后者，这种状况下，涡轮增压发动机并不能发挥出其优势，如果变速箱再拖后腿，油耗一定不会理想，反而响应更快的自然吸气发动机在拥堵的城市中油耗会更理想一些。但如果常在郊区和高速这种负荷较低的工况中行驶，涡轮增压发动机无论是动力的输出还是燃油经济性都有更好的表现。
除了发动机，变速箱的选择也至关重要，往往一台匹配的优秀且高效的变速箱要比单纯的发动机技术更为关键。市面上主流的自动变速箱无非是传统AT变速箱、CVT变速箱和双离合变速箱（极少数采用AMT变速箱）。传动效率上双离合变速箱显然占尽优势；CVT变速箱虽然实现了无间断输出但传动效率最低，因此在一些自重比较轻的小型车上油耗表现更突出；AT变速箱最为传统结构也最为复杂，一些老的AT变速箱是拖累发动机的后腿，油耗自然不理想，因此购车时尽量避开那些“老掉牙”的AT变速箱。
现在不少消费者购车都瞄准了SUV，天涯君提醒您SUV轮子大自重大，动力性能和燃油经济性往往不敌同排量的轿车，即便是经常跑高速，由于SUV的风阻系数大，高速巡航时也会明显比轿车更加费油。您在购车前一定要清楚地考虑好到底需不需要一辆SUV，其实轿车无论是舒适性还是燃油经济性都要更突出，何况SUV洗车都要更贵，因此不要盲目跟风。
最后，如果您已经锁定了目标车型，尽量在各大网站的论坛去泡一泡，看看真实车主的口碑油耗，甚至可以加一些车友会群，当个卧底，询问一下这款车不同工况下大概的实际油耗，做到心中有数。
如果单纯听信工信部油耗，很可能要吃亏。对车企来说，油耗却无比重要！省下的每一滴汽油，背后都是技术的进步、材料的进步、开发理念的进步。
最后，选购新车时，油耗只是选车考量的维度之一，千万不要过分在意。
配置方面怎么选？
大家都知道配置对于性能影响很大，买车必须看性能配置。但相信大家每次看到汽车的配置单的时候都会眼花缭乱。对于汽车配置应该如何选择呢？
（一）、基本参数配置：主要是包括车辆长宽高以及轴距和最小转弯半径等参数，通过长宽高可以了解车辆的外形尺寸，轴距则是反映汽车内部空间的重要参数，一般而言，轴距越长，内部空间就越大。最小转弯半径反映的则是汽车转弯性能灵活与否
（二）、操控性配置：
1、发动机：分为增压发动机以及自然吸气发动机。
（1）增压发动机分为涡轮增压与机械增压。因为机械增压在多是在高端车型，也比较少配备，所以这次略过不谈。涡轮增压发动机，顾名思义就是靠涡轮增加发动机进气压力来增加气缸内的进气量，增加空气来达到增加动力的效果。
优势：效率更高，同级别排量下可输出的动力效率更高。
缺点：购买以及保养都要较多的花费；低速油耗高，特别是在大城市比较明显，涡轮介入时会有一股冲突感。
（2）自然吸气发动机相对原始，进气只依靠发动机自身的吸力。自然吸气的发动机驾驶柔顺线性，同等级的情况下功率比涡轮增压发动机少，也因为没有增压发动机功率是线性输出，驾驶体验柔顺，操控性相对较好。
发动机排量只是辅助参考，它只是一个基础数值，参考意义不大。如果要关注动力，可以看厂家给出的功率和扭矩数值。
去4S店提新车时有哪些注意事项？
提车过程中最重要的就是对新车的检查，虽然现在的汽车相比以前的汽车整体质量有不小的提升，但是一辆商品车从工厂运到4S店往往长达数千公里，从工厂的车库到消费者的手中往往要经过多个环节。
所以大家提车前的检查是非常有必要的。那么，该如何做提车检查？
准备工作：我们去4S提车时不但要带上人民币，身份证也是一定要带的，如果你准备在非户籍地买车并且上牌，那么还应当准备好当地的暂住证，准备好这些你的车主生涯便开始了。
检查步骤一、检查车辆外观。
1、首先慢慢的绕着车走一圈看车身有没有明显的漆面外伤，车辆在数千公里的运输途中免不了会沾染上一些脏东西，有的新车车头车侧就有很多飞虫的尸体，这些位置你一定要仔细检查，确保这些地方没有剐蹭，漆面没有问题，同时看看防撞条粘贴，安装是否平整，挡泥板安装是不是牢固。
2、然后蹲下让眼睛与检查面在一个平面上，仔细看看有没有小坑，打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查板金是否平整。因为车体钢板轻微的凹陷近距离是不容易发现的，因为凹陷的地方反光有别于其他地方，所以用这种方法这些小凹陷很容易发现。
检查步骤二、检查各车门。
1、分别拉开四个车门，检查对应的左右两个车门开门力度是否相同，各阻尼段的阻力是否相同，然后观察车门看是否有下垂现象，将车门慢慢打开到推不动的位置，感觉限位开关是否起作用。
2、我们把车门拉开一个很小的角度，然后轻轻的关车门(注意一定要轻)听关门声音是否有尖锐的撞击声，有撞击声说明阻尼和密封不好。
3、检查完车门的漆面和钣金后，我们检查下各车门的密封条。用手顺着密封条方向滑动，稍微用点力，看密封条是否均匀，粘贴是否平整，每一块手感是否一样，按在上面是否有弹性。上面这张是同事用了两年的车的密封条，虽然没有破损但是和新车相比你明显能看到老车上的密封条已经没有什么光泽了，对比很明显。
4、检查的最后后备箱门别忘了，看看开合是否顺畅，特别是锁止是不是正常，里面的照明灯是否能正常工作。
5、打开后备箱就顺便检查下备胎，看看备胎是否完好，气压是否正常。备胎和随车工具一般都在一起，检查工具的同时自己也可以熟悉下这些工具怎么使用。
检查步骤三、检查钣金接缝和轮胎。
1、检查车身各个部分接缝是否均匀，每个车门，机器盖，后箱都打开关闭几次检查机构运转，观察玻璃，大灯，塑料件有没有裂纹。特别是车体两侧对应的缝隙一定要均匀。
2、各灯组与车体的接缝是检查的一个重点，一定要用手摸摸，装配良好的车这样的接缝很均匀、紧密，对应位置给人的感觉完全是一样的。一些低档车如果车体钣金不是特别好的话，这里的接缝都能暴露出钣金质量问题。
3、轮胎的检查，先看看看胎面有没有磨损，轮胎上的毛刺是否完整，如果不能确定，你可以将轮胎和备胎进行对比。
检查步骤四、灯光系统检查。
1、下面我们进入车内对新车的车灯进行检查，打开点火开关，首先先看看车的里程表，你提车时如果有的挑选，一定要选择行驶里程少，出厂日期短的车。因为时间、里程越长，车存在问题的风险就越大。
2、打开各种灯组，看看远光，近光、雾灯，双闪灯，转向灯等是否正常，检查左右灯的亮度，闪烁频率是否是一样。
3、尾灯的检查和前面各灯组一样，除了转向灯、双闪灯，一定要记得检查刹车灯、高位刹车灯、倒车灯和后雾灯。
检查步骤五、电气系统检查。
1、首先喷一些玻璃水，检查雨刮是否正常，各种档位的下的速度是否有变化，雨刮运行是否流畅。
2、然后逐一检查下每个车窗，升起，落下，注意听有没有不顺畅的声音，检查一键升降，防夹手功能。检查车窗防夹手功能可以把一个矿泉水瓶放在窗框上沿进行实验，正常的话水瓶被压缩一部分后车窗马上回向下运行。有天窗的车一定别忘记检查天窗。
3、音响的检查我们首先看CD、收音机、AUX接口等音源能否正常工作，音量调节，各种音效调节是否正常，最后把声音开大，听喇叭是否有破音。
4、检查空调和暖风时，主要保证空调和暖气工作(发动机工作时)时出风口没有风扇振动的嗒嗒声，特别是冷风开启时继电器吸合的声音是不是很大，对发动机怠速影响如何。其他的电气系统像电动后视镜等，也要检查确保其能正常的工作。
检查步骤六、座椅内饰检查。
1、检查座椅，折叠推拉，用力往下坐一下，前后晃悠一下，听听有没有松动的声音。如果是电动座椅，看看电机工作是否平稳，有没有异响。检查完后关闭车窗，用力关下车门，听声音，有沉重感的说明密封很好。
2、打开所有车门，看仪表台上下结合是否正常，接缝是否均匀，接缝的地方用手压压看有没有松动，用手掌轻轻拍打中控台，听是否有由于安装不好而产生的松旷震动声音。门板与内饰板之间是用卡子连接的，用手指轻轻往外拉内饰板的边缘，看卡子是否安装好了。同样的方法检查下A,B,C柱上的内饰板。
3、车内的各储物格、手套箱、遮阳板等也都开合几次，看是否工作正常。
检查步骤七、发动机舱检查。
1、打开发动机盖，首先看整个机舱是否干净整洁，如果很脏，而且有油污渗漏，这辆车肯定是以前频繁使用过的车。
2、听听发动机怠速的声音，用大拇指按住发动机上塑料盖子，用力压住，感受发动机传到你的胳膊上的震动是否平稳，是否有固定的频率，确保不要有凌乱的震动。让车上的人踩下油门，听发动机加速运转的声音是否平滑，有没有凌乱的感觉，加速是否灵敏。
3、最后别忘记看看发动机机舱里的各种液面是否在正常的位置，机油的颜色是否正常。
说到这里，一辆新车的静态检查就算完成了，一般情况下车辆这时车辆基本上没有什么问题了。最后我们可以简单的试开一圈，看看发动机变速箱的响应是否正常，左右打方向，有意的过几个减速带，看看车辆的悬架方向机构是否正常。一般新车在这个环节都不会出现问题的。
总结：按说新车在出厂前已经做过检查应该没什么问题了，但是目前国内的商品车基本上都是用长途板车运输的，这个过程历时好几天，整个运输途中难免会出现些小的磕磕碰碰的，另外新车入库存放的过程中因为从业者素质参差不齐，也经常会出现损坏车的情况，所以买车时检查还是很有必要的。
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